Это интересно

Платье-хамелеон, меняющее цвет

 

Умное платье читает женские эмоции и в зависимости от этого меняет цвет. О том, как хореографический язык тела отражает наше внутреннее состояние, читайте далее.

Дизайнеры модной одежды от кутюр давно уже побратались с инженерами высоких технологий. Одно из последних детищ такого сурового союзнического альянса стала коллекция умных женских платьев со вшитыми технологиями от модного бренда Kimbow. За этим высокотехнологичным трендом стоят два дизайнера-кутюрье по имени Ээф Лубберс и Малу Биммер.

В чём же новизна такой одежды? Дело в том, что платья Kimbow могут распознавать женские эмоции и быстро менять цвет наподобие лакмусовой бумажки в зависимости от изменений настроения. При этом не используется никакой химии, химических анализов пота, измерения уровня стресса и тому подобное. Все эти девайсы дизайнеры решили оставить для медицины и отдали предпочтение прекрасному.

Оказывается, что узнать об эмоциональном состоянии человека можно и другими способами. Например, наблюдая за языком тела через мимику и пластику. Подход, несомненно, более романтичный. Благодаря слежением за "хореографией" платья Kimbow могут менять тончайшие нюансы цветового перехода из оттенка в оттенок или так называемые «валёры». В том месте на спине, где у обычных платьев находится молния, у платьев Kimbow находится ряд сенсоров, фиксирующих рисунок тела.
Интересно, что цель таких платьев не только в том, чтобы девушка могла продемонстрировать окружающим «какая она сейчас злая» или «добрая». Цветовыми сигналами платья Kimbow могут отучить хозяйку принимать позу жертвы, сутулится и иметь скучный и непривлекательный вид. Короче, умные платья Kimbow учат женщину быть красивой. Разумеется, на свой высокотехнологичный манер.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

http://fine-craft.ru/index.php/articles/risunok/item/78-kharakteristika-printov-i-ornamentov

Узоры и орнаменты в современной дизайне одежды

Toile de Jouy (фр. – ткань (полотно) из провинции Жуи) наименование вида хлопчатобумажной набивной ткани. Ткань появилась 18 веке во Франции, во времена правления короля Людовика XIV в  деревне Жуи-ан-Жоза, расположенной недалеко от Версаля. Фабрика располагалась недалеко от  реки  Бьевр, что позволяло в те времена хорошо промывать ткани.  На  белый или кремовый фон тканей  были нанесены однотонные (красные, розовые, фиолетовые) сюжетные рисунки, пасторальные мотивы: сцены из сельской жизни, цветочные мотивы, мифологические сюжеты.

Такие виды тканей получили широкое распространение в одежде, интерьере, домашнем текстиле и вскоре, название полотна Туаль де жуи становится нарицательным, определяющим стиль художественного оформления.

Качество набивных тканей являлось настолько исключительным, что фабрика     считалась одной из лучших в Европе. На сегодняшний день  сохранено более чем 30 000 оригинальных проектов «Toile de Jouy». Особенная роль отводилась художникам, создававшим разнообразные принты  в стиле рококо. Наиболее известный из них - Жан-Батист Юэ.

Сегодня Toile de Jouy переживает новый всплеск популярности. Он идеально подходит для украшения интерьеров во французском классическом стиле или провинциальном стиле, в обивке мебели, обоях, постельном белье и так далее. Так же данный стиль оформления используют и в нетрадиционных предметах мягкие игрушки, скейтборды, сумки, кнопки.

Дизайнеры одежды, в том числе Ruffian, Carven и Oscar de la Renta,   Jean Charles de Castelbajac интерпретировали и воплотили  живописные картины Toile de Jouy в свои  коллекций.

Принт pied-de-poule - «Гусиная лапка» или петушиная лапка в Германии, или зубы гончей собаки– houndstooth – в Англии – узор, напоминающий неправильные ломаные клетки, – символ утонченности и постоянно неизменный тренд. Такое необычное название узор получил, т.к. он внешне напоминает передние клыки собаки или же отпечатки гусиных лап. Подобный эффект формируется за счет пересечения 4-х темных и светлых нитей или саржевым переплетением 2/2, каждый раз поднимая перекрытия на одну нить. Близкий родственник «гусиной лапки» — орнамент border tartan. Он нес в себе зашифрованное символическое послание окружающему миру – «нейтралитет».

Гусиная лапка является еще и неизменным трендом интерьерной моды. Его можно увидеть на обоях, настенных панелях, керамической плитке, линолеуме.

В начале XIX века орнамент занял лидирующие позиции в массовой моде. Даже Принц Уэльский предпочитал облачение с таким орнаментом. Сейчас «Гусиная лапка» используется в одежде таких брендов, как Marc Jacobs, Salvatore Ferragamo, Emporio Armani и Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Dior и Michael Kors, Carolina Herrera. Он повсюду: на подкладке денима Naked and Famous, в капсульной коллекции North Face Purple Label, на кепках New Era, кедах Vans и Converse, сникерах Nike. Такой орнамент. На ткани с орнаментом пье-де-пуль практически не заметны пятна. Именно поэтому «гусиную лапку» предпочитают использовать повара для пошива своей униформы.

Argyle (аргайл) – ромбовидная клетка, расположенная по типу шахматной доски, как правило, с поперечными полосами контрастных цветов. Единого мнения о появлении этого орнамента нет. По одной версии известно, что в его появлении большую роль сыграл государственный флаг Шотландии. Другая версия гласит о то, что аргайл – это копия переосмысленного узора, который был изображен на килтах клана Campbell, проживающего в области Argyll. Впервые аргайл стал использоваться в 1897 году. Это стало возможно благодаря прядильной технологии - интарсия (intarsia), которая заключалась в вязании многоцветных узоров без протяжек с изнаночной стороны полотна.

Широкую известность аргайл получил в 20-е годы ХХ века, благодаря одной из компаний Британии Pringle of Scotland, специализировавшейся на вязаных вещах и элитном качественном трикотаже. Именно эта компания сделала популярный свитер с аргайлом и V – образным вырезом, который в настоящее время является символом классического стиля настоящего британца.

Сейчас можно встретить его в различном применении: от верхней одежды до аксессуаров, от детской до взорслой моды. Наиболее классическим вариантом является сочетание клетки Аргайл с другими вариантами клетчатого принта. Сегодня ромб считается стильной классикой. Это может быть классическое сочетание черного и серого, красного и белого, красного и черного. В своих коллекциях ромбовидная клетка применялась американским дизайнером Кармен Марк Вальво (Carmen Marc Valvo).

Paisley (пейсли)

Пейсли— узор, изображающий изогнутые листья различных размеров, является частью персидского орнамента «Бута». В Европе его называют «индийский огурец», а на востоке – «бута». Впервые он появился в империи Сасанидов — древнем государстве, раннее находившемся на территории современных Ирака и Ирана. Ткани с этим узором распространились по всей средней Азии и попали даже в Индию и Африку, а в Европу попали из Индии только в XVII веке. Первым популярным товаром с рисунком пейсли, символизирующим жизнь, в Европе были кашемировые шали из индийского региона Кашмир. Позже изогнутые листья ткали на жаккардовых ткацких станках. 

В семидесятые годы XX века внезапно «огурцы» появляются везде: на Роллс-Ройсе Джона Леннона, на рубашках с огромным воротником, на клешеных брюках, на подкладках пиджаков и на самих пиджаках, женских платьях и детских колясках.

«Еще в середине 2000-х годов марка The Hundreds выпустила черную куртку с капюшоном и белыми «огурцами», которая сейчас считается коллекционной. Не так давно c рисунком пейсли Vans выпустили кеды, Undefeated — кепку, Opening Ceremony совместно с Adidas — целую коллекцию одежды и обуви, Herschel — рюкзаки, а Fred Perry вместе с известным производителем галстуков Drake’s — серию поло и рубашек. Сегодня пейсли глубоко используется не только в женской одежде, но и в мужской. Итальянский бренд Etro представил мужскую коллекцию весна-лето 2016. В качестве узоров Etro использовал принт пейсли, который стал знаковым для бренда.

Тай-дай tie-dye (tie по-английски — «завязывать, крутить, скручивать», а dye — «красить») является одним из наиболее древних известных способов окрашивания ткани вручную. Перед окрашиванием ткани можно сворачивать, скручивать, перевязывать. Орнамент появляется после окрашивания, когда снимается резерв с чистых участков, которые вступают в контраст со свежеокрашенными.

На территории современного Перу, как и на другом конце света – в Японии, таким способом окрашивания пользовались еще в VIII–IX веке нашей эры. Мода на tie-dye охватила хиппи-культуру после волны поездок в Западную Африку.

Сегодня с тай-дай-принтами работают не только уличные бренды  The Hundreds, Huf, Vans, Supreme и Stussy, но и марки, которым хиппи-эстетика и подобная цветовая смелость не свойственны. В тай-дай окрашивают не только футболки, но и кеды, рюкзаки, галстуки, классические рубашки и многие другие элементы мужского гардероба.

 Дамаск - этот растительный орнамент содержит вертикально расположенные ряды с витиеватым флористическим рисунком, в центре которого располагается роскошный цветок. Сегодня этот красивейший узор украшает не только текстиль, но и обои, и другие поверхности. Ткань орнаментом дамаск – это ткань хлопчатобумажного происхождения, которая характеризуется полотняным переплетением. Своим названием ткань с орнаментом дамаск обязана сирийскому городу Дамаску, который в XII веке был крупнейшим центром торговли шелками. Но впервые эту ткань начали производить в Китае во времена существования Великого шелкового пути.

На фоне полотняного переплетения узор образуется контрастным по фактуре саржевым или диагональным переплетением. На фоне саржевого переплетения узор образуется диагональным переплетением, где направление рубчика на лицевой и изнаночной стороне противоположно. Сегодня этот орнамент процветает все больше и больше и не только в одежде. Одним из талантов, который использовал ее в своих коллекциях, стал арабский дизайнер Mohammed Ashi (Мохаммед Аши), а декоратор Isabelle de Borchgrave создала коллекцию обоев.

 

 

http://fine-craft.ru/index.php/articles/materials/item/110-glass-dress

Стеклянные платья

Два дизайнера, два разных взгляда и один материал – стекло!

Diana Dias-Leão

Дизайнер Diana Dias-Leão соединила свою страсть к моде и искусству стекла для достижения потрясающего эффекта. Она создала платья и корсеты  из стекла, керамики, проволоки и шелковых нитей, при этом  использовала кусочки специально обработанного стекла разного цвета, соединяла их в единую композицию. 

Они были созданы как произведения искусства, чтобы исследовать серьезные проблемы личности, красоты и поведения человека. Художник считает, что анорексия, булимия и нанесение вреда самому себе, связаны с тем, что человек не воспринимает свою внешность и  фигуру и не ценит себя как личность, не доверяет сам себе.

Основная идея, которую хотел бы передать автор в работе, заключается в том, что такое прозрачное сверкающее одеяние, позволяет увидеть человеку самое ценное - самого себя.

Karen LaMonte

Платья – всего лишь красивая бесформенная одежда до тех пор, пока они не надеты на человека. Художница Карен Ламонт (Karen LaMonte) решила исправить эту несправедливость и создала платья из стекла, повторяющие формы женского тела.

Женственность, соблазн и утонченность, – эти три слова, как три грации, сопровождают креативный дизайн этой экстраординарной коллекции. Все в натуральную величину, платья «сшиты» особым образом по двум шаблонам. Первый снимается с тела женщины, по нему выполняется внутренняя часть скульптуры. Второй – с одежды, он служит для изготовления внешней части стеклянного платья.

Стекло позволяет видеть скульптуру изнутри! Такой дизайн дает зрителю редкую возможность заглянуть в иное измерение, создавая при этом особую атмосферу сокровенного созерцания.

Интересно, что сама Карен не считает свои работы необычными или экстраординарными. Она рассказывает, что вначале ее очень интересовала возможность преобразования ткани в стекло. Но потом  решила создавать стеклянные платья большего размера – в натуральную величину.

 

 

http://fine-craft.ru/index.php/articles/materials/item/109-silk

Шелковая нить

Из истории шелка. Искусство производить шелк зародилось в Китае примерно 3 тысячи лет до н.э. В течение многих лет китайцы хранили секрет получения шелка, и тайна его изготовления очень долго оставалась неразгаданной. Корейцы познакомились с шелководством только во II в. н.э., а от них о шелке узнали японцы, индийцы и другие соседние народы. Однако, несмотря на распространение шелководства по миру, Китай еще долгое время безраздельно владел монополией на торговлю шелком, а многочисленные китайские караваны бороздили Малую и Среднюю Азию, снабжая прекрасными тканями повелителей многих стран. Первыми европейцами, которые познакомились с продукцией шелководства, были воины Александра Македонского. Однако долгое время европейцы не имели абсолютно никакого понятия о производстве шелка. Многие ученые пытались открыть тайну шелка: некоторые приближались вплотную к ее разгадке, другие глубоко заблуждались. Римляне стали носить шелковую одежду со времени возвращения из Китая римского консула Помпея: в 75 г. до н.э. Сначала это были ткани из бомбицины – нитей, полученных от дикого шелкового червя. Они уступали по качеству нитям из коконов тутового шелкопряда и постепенно были вытеснены натуральными шелками, доставляемыми по Великому шелковому пути (в I в. н.э.). Римляне научились из плотных китайских тканей получать тончайший шелк путем разделения их на тонкие нити и повторного изготовления из них тканей. Цена шелковой ткани в те времена была равна весу золота.

Тайна производства шелка была раскрыта лишь в 532 г. н.э., после распада Великой Китайской Империи. Искусство разведения шелкопряда было перенято арабами, а от них вместе с исламом распространилось на Северную Африку, Сицилию, в Испанию и Португалию. С XII в. шелковые ткани начинают производить в Италии. Попытки французских королей развить собственное шелководство были безрезультатны вплоть до правления Генриха Наварского. В Англии шелковые ткани вошли в употребление в 1251 г., однако первые попытки шелководства, как и во Франции, были неудачными. Позже с помощью итальянцев англичане потеснили Францию на европейском рынке производства шелка, а затем и опередили ее.

На Руси издавна знали шелковые ткани, но своего производства шелка не было, его привозили в основном из Византии. В XI–XII вв. происходит интенсивный обмен русских мехов на шелковые ткани. В XVI в. в Москву привозились восточные ткани из Средней Азии и Ирака. В том же XVI в. в Москве возникает и первое русское производство парчи. А в 1593 г., была открыта первая мастерская, где ткали шелк, парчу, бархат, ленты и шторы. В XVIII в. в период с 1714 по 1726 г. было открыто 10 шелкоткацких фабрик, а к 1818 г. их число достигло уже 220. В  царской России размещение фабрик было сосредоточено в основном в Московской, Владимирской губерниях и отчасти в Петербурге, при этом существовала оторванность от сырьевой базы и работа на привозном сырье. В СССР были построены крупные шелковичные совхозы, заводы, базы первичной переработки коконов, шелкомотальные фабрики, организованы тутовые питомники. Шелководство было развито в южных районах России, в некоторых районах Украины, Молдавии, на Северном Кавказе, в Средней Азии, Азербайджане и Грузии.

Получение, строение и химический состав шелка.

Натуральным шелком называют тонкие непрерывные нити, выпускаемые гусеницами шелкопрядов: тутового и дубового, при завивке кокона перед окукливанием. Промышленное значение имеет шелк одомашненного тутового шелкопряда, гусениц которого выкармливают листьями тутового дерева (шелковицей). Основными шелководческими странами являются государства Средней Азии и Закавказья, Япония, Китай, Корея, Италия, Индия и другие.

Тутовый шелкопряд в своем развитии проходит четыре стадии: яички (грена), гусеница, куколка и бабочка. Каждая бабочка тутового шелкопряда откладывает грены в количестве 400–600 шт. На гренажных заводах грены собирают, промывают, сушат и хранят сначала (осенью) при нормальной температуре, а затем (зимой) в специальных холодильниках при температуре 2–40 ◦С.

Недели за две до появления почек на шелковицах грены передают в специальные шелководческие хозяйства для оживления. Для этого грены переносят в специальные помещения – инкубатории, где при постепенном повышении температуры до 20–240 ◦С через 15–17 дней начинается оживление грены, из которой появляются мелкие гусеницы. Выход гусениц продолжается 3–4 дня. Гусениц выкармливают в шелководческих хозяйствах или передают шелководам на выкормку. Первое время гусениц кормят нежными мелкорублеными почками, а затем, по мере вырастания, листьями шелковицы. Выкормка гусениц – трудоемкая операция, так как кормление проводится 9–10 раз в сутки, в том числе 2–3 раза ночью. Корм должен быть свежим, помещение хорошо проветриваемым. Выкормка длится 32–35 дней в обычных условиях. К концу этого периода в шелкоотделительной железе, находящейся в теле гусеницы, накапливается жидкое вещество натурального шелка –фиброин и шелкового клея – серицин.

К концу этого периода выкормки гусеницы переползают на специально подготовленные коконники (пучки соломы, травы) и начинают завивать кокон, выдавливая через два шелкоотделительных протока две тонкие шелковины, которые на воздухе застывают и склеиваются серицином. Так формируется коконная нить. Отдельные шелковины коконной нити неравномерны, а в поперечном сечении имеют овальную или треугольную форму с округленными гранями. Склеивающий их клей – серицин – распределяется неравномерно и образует на отдельных участках по длине застывшие наплывы и сгустки.

Коконная нить имеет длину от 500 до 1500 м. Она укладывается гусеницей слоями, формируемыми из мелких петелек в виде восьмерок (число слоев до четырех). В результате образуется плотная, замкнутая, склеенная клеем оболочка с четко выраженной мелкозернистой поверх-ностью, внутри которой оставшаяся гусеница через 3–4 дня превращается в куколку. Через 15–17 дней от начала завивки кокона у куколки отрастают крылья и она превращается в бабочку. Бабочка, смачивая с одного конца кокон щелочной жидкостью, растворяет серицин и, раздвигая лапками переплетенные коконные нити, образует в оболочке кокона отверстие и выходит из него. Коконы, из которых вышли бабочки (их называют гренажными коконами) непригодные для размотки. Поэтому только на гренажных заводах, чтобы получить грену как племенной материал для обеспечения урожая коконов в будущем году, около 5% лучших коконов оставляют до выхода бабочек. Остальные передают на заготовительные пункты или базы первичной обработки коконов. Бабочек собирают и спаривают, помещая отдельно каждую пару в бумажные пакетики, где бабочка откладывает грену и погибает.

Коконы, полученные в шелководческих хозяйствах и предназначенные для получения шелка, не позже чем через 8–9 дней от начала завивки собирают и передают на заготовительные пункты для первичной обработки. Вначале осуществляют предварительную сортировку, заключающуюся в отборе коконного брака. К нему относятся пятнистые коконы, недовитые (с очень тонкой оболочкой), неправильной формы, двойники и др. Цель первичной обработки – умерщвление куколки и сушка коконов для предотвращения вылета бабочек и заплесневения при длительном хранении. Куколку умерщвляют обработкой паром и последующей сушкой или сушкой горячим воздухом.

Будучи очень тонкой, коконная нить имеет небольшую стойкостьь на разрыв и не выдерживает нагрузки, возникающие при переработке ее в изделии, да и сами изделия были бы очень тонкими. Поэтому впоследствии при размотке коконов соединяют несколько коконных нитей вместе (обычно от 4 до 9) в зависимости от желаемой толщины нити. В результате получается прочная комплексная нить, называемая шелком-сырцом.

Перед размоткой коконы обеспыливают, очищают от пушистого верхнего запутанного слоя – ваты, калибруют, т.е. разделяют на крупные, средние и мелкие, и вновь сортируют. Сортировка включает отбор коконного брака и разделение коконов на сорта. Коконы каждого сорта разматывают отдельно. Прежде всего, коконы запаривают. Запаривание проводят для размягчения серицина и нахождения конца коконных нитей. Для этого коконы обрабатывают горячей водой при температуре 95–98 С в течение 1,5–2 мин, затем путем растряски снимают верхний запутанный слой (коконный сдир), являющийся отходом шелкомотания, и находят концы коконных нитей. Последние операции при практикуемом теперь централизованном запаривании автоматизированы. Коконы с найденными концами передаются для размотки на кокономотальный автомат. В результате получа­ют шелк-сырец, состоящий из нескольких коконных нитей.

Свойства натурального шелка. Линейная плотность ко­конной нити колеблется от 0,3 до 0,4текс. Поперечник одной шелковины в среднем 16мкм, а коконной нити -32мкм. Шелк-сырец выпус­кается линейной плотностью 1,0 и 3,2 текс.

Длина коконной нити - до 1500 м, а размотанной нити -600-900 м. Разрывная нагрузка кокон­ной нити несколько меньше, чем у других натуральных волокон. Доля уп­ругой деформации в полном удлинении составляет 60%, поэтому ткани из натурального шелка мало сминаются.

Натуральный шелк химически устойчив. Разбав­ленные щелочи и кислоты, органические растворители на нату­ральный шелк не действуют. При кипячении в мыльно-содовых растворах серицин растворяется, а фиброин остается.

Шелк достаточно прочное натуральное волокно. Обладает хо­рошими упругими и сорбционными свойствами, красивым мато­вым блеском. Используется для изготовления тонких платьевых тканей, атласов, декоративных и галстучных тканей, крученых из­делий и высокопрочных технических тканей.

 

 

 

http://fine-craft.ru/index.php/articles/materials/item/102-aroma-textile

Ароматизированный текстиль

 

Мода оказывает довольно активное влияние на расширение области применения «умного текстиля». Для того, чтобы создать ткань с ароматом было предпринято множество попыток. Однако запахи получались либо сильными и резкими, либо слишком быстро улетучивались. Создать ароматизированный текстильный материал с мягким ароматом не удавалось довольно долго. Результат был достигнуть лишь в в последние годы.

Производители текстильных материалов с ароматизированными добавками недавно представили свои последние разработки.

Разработанная ткань содержит миллион микрокапсул с натуральными ароматическими эссенциями цветовых ароматов – от лилии и расслабляющего запаха лаванды до фантазийного запаха, созданного для уничтожения неприятных запахов пота и табака.

Принцип действия ароматизированных добавок аналогичен копировальной бумаге: ткань покрыта полиуретановыми микрокапсулами, в которых находятся ароматические вещества. В результате движения или контакта с кожей микрокапсулы разрушаются , выделяя 50% ароматизатора и 50% водной субстанции. Такая технология «ароматизации по требованию» означает, что эта система будет работать при многократном применении. Сегодня потребители, все больше проявляют интерес к лечебным средствам нетрадиционной медицины, которыми пользовались наши предки, и расходы на гомеопатию и ароматерапию растут год от года. Производители белья добавляют экстракты алое, богатого увлажняющими свойствами, а производители трикотажных полотен используют ароматизированную добавку барбадосской вишни, богатой витамином С и знаменитую своими свойствами укреплять иммунную систему.

Еще одним примером «умного текстиля» является материал, который вместе с биосовместимыми полимерами применяются для создания имплантационных тканей  в медицине. Биоразлагаемые волокна используют в роли искусственной кожи, хирургических имплантатов и нетканых материалов, которыми перевязывают ожоговые раны. В них содержатся препараты, которые ускоряют заживление ран.

В данное время в текстильном производстве развитых стран Азии, Америки и Европы происходит смена приоритетов – обычный текстиль уходит в развивающиеся страны, а на его место приходит «интеллектуальный текстиль» бытового, медицинского

 

 

http://fine-craft.ru/index.php/articles/materials/item/97-fish-skin

Кожа рыб и ее применение

Еще с давних времен кожа рыб принимала непосредственное участие в жизни человека. Кожа рыб – это один из ценных материалов, который затронул практически все сферы жизнедеятельности, начиная кулинарией и заканчивая одеждой. Народы, населявшие берега Амура, нанайцы, орочи, нивхи и ульчи создали безотходное производство: мясо рыбы шло в пищу, рыбий жир - для кожи, рыбья чешуя – для пошива одежды, чулков, обуви и других различных бытовых мелочей. Вручную обработанная сшитая одежда из этого материала, стала ярким образцом культуры приамурских народов, получившие название «рыбьекожих людей». Этот материал обладает всеми необходимыми качествами для промысловой одежды. Он легок, прочен, предохраняет от ветра, не промокает, хорошо сохраняет тепло. А кожа отдельных видов рыб в несколько раз превосходит по прочности многие материалы.

Кожа налима очень прочная, выдерживает двух пудовую тяжесть. Из нее шьют мешки для хозяйственных целей, используется вместо стекол в окнах в зимнее время. Из  осетровой кожи шьют обувь, покрышки для укрывания груза. Из шкуры щуки шили обувь.

Кожа акулы «шагреневая кожа» - легкая, эластичная и очень прочная. По прочности в десять раз превосходит телячью или кожу буйвола. В середине 20 века кожа акулы использовалась для изготовления курток летчиков. До выделки акулья кожа может достигать толщины в 10см, однако после обработки приобретает необходимую толщину, не теряя при этом своей прочности.

Кожа ската  - величайшая редкость, невероятно прочная и очень трудно поддающаяся обработке. Благодаря своей прочности, практически не требует какого-либо ухода, не впитывает влагу, почти не подвержена загрязнениям, идеально подходит для изготовления верхней одежды.

 

По составу и свойствам рыбья кожа приближена к коже других животных. Толщина ее в среднем колеблется в пределах 1 мм. Одежда из рыбьей кожи из–за очень близкого расположения составляющих ее волокон друг к другу имеет более высокий уровень износостойкости и прочности по сравнению с одеждой из кожи рогатого скота. К тому же кожаные изделия из рыбы водонепроницаемы.

Шкура морских рыб, из которых получают материал для изготовления разнообразных модных вещей, имеет благородные интересные оттенки черного, жемчужного, серого и даже золотистого цвета. Поверхность рыбьего материала с неповторимым рисунком идеально подходит для выпуска ограниченных эксклюзивных коллекций одежды.

Изделия из рыбьей кожи более безопасны с точки зрения экологии и не могут являться переносчиками инфекционных заболеваний, как в случае их изготовления из кожи рогатого скота. Обработка рыбьей кожи менее безвредна для окружающей среды, а получаемый материал безопасен для детей.

Процесс выделки кожи рыб в далеком прошлом был трудоемок и занимал немало времени. Сначала с рыбы снимали чешую, затем тщательно вычищали с обеих сторон и несколько раз промывали в воде, раскладывали на гладкой поверхности и оставляли на некоторое время сушиться. Сухая рыбья кожа становилась очень жесткой. Затем в течение нескольких часов приходилось мять на специальном станке костяными ножами для обработки кожи. В результате этой кустарной выделки рыбья кожа лишалась многих ценных свойств. Сейчас многие традиционные промыслы и ремесла коренных народов ханты и манси практически утрачены, в том числе и технология выделки рыбьей кожи.

Но уже сегодня производство кожи из рыбьей чешуи набирает популярности. Рыбья кожа стала такой же эксклюзивной, как и кожа крокодилья или змеиная. На этот удивительный материал обратили свое внимание всемирно известные модельеры. В прошлом сезоне дизайнер “Christian Dior” Джон Гальяно создал розовые туфли из кожи лосося, которые продавались в бутиках “Dior” по всему миру. Шотландская компания “Skini” недавно запустила линию по производству бикини из кожи лосося и рекламирует их как альтернативу изделиям из кожи экзотических животных.  Кожа лосося - одна из самых долговечных и прочных среди всех видов рыбьей кожи. Дизайнеры аргентинской компании «Юнисол» разработали и выпустили уникальные кеды, в основе которых лежит кожа семейства сельдевых. В основном размер рыбьей кожи невелик, но этот недостаток компенсируется уникальным рисунком на ее поверхности и богатой цветовой гаммой.

Поэтому чаще всего материал используют для производства небольших изделий: обуви, сумочек, портмоне, перчаток, поясов, чехлов для мобильников и разных украшений.  Из кожи акул и морских скатов шьют водолазные костюмы и даже используют для производства мебели. Кожа рыб  -очень качественный и перспективный материал, который набирает популярность в модной индустрии.

 

 

http://fine-craft.ru/index.php/articles/materials/item/95-led-textile

Перспективы производства и применения светоизлучающих текстильных материалов

(1 Голосовать)

В настоящее время интенсивно развиваются инновационные технологии, в частности, в текстильной промышленности. Они обеспечивают качественный рост текстиля, востребованный рынком. Инновационное изделие является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений. Такая продукция внедряется в повседневную жизнь цивилизованного человека (медицина, транспорт, строительство, одежда, интерьер и аксессуары дома, спорт, армия, средства коммуникации).

На современном этапе развития текстильной промышленности возможно производство нового поколения текстиля с заранее заданными свойствами. Для его производства используют как разнообразие натуральных волокон, так и широкий ассортимент химических волокон на основе волокнообразующих полимеров. Возможно изготовление волокон различной толщины, вплоть до наноразмеров, а также различных по форме в поперечном сечении, степени извитости.

Механические технологии (прядение, крутка, ткачество, вязание) также влияют на возможную вариативность и разнообразие ассортимента волокон, нитей и изделий из них. Развитие химической технологии (окончательный этап отделки текстиля) позволяет расширить потребительские свойства текстиля (высокая прочность, водоотталкивающие, антимикробные, огнезащищенные свойства). Применение и различные варианты сочетания перечисленных этапов производства позволяют получить широкий ассортимент текстильных материалов. В последнее время производство нового поколения текстиля стало объектом продвижения самых передовых NBIC-технологий (нано-, био-, инфо-, когнито-) и, прежде всего, для производства «умного» текстиля (smart textile) технического, защитного и медицинского назначения.  Для его производства усовершенствуются современные, разрабатываются и внедряются инновационные технологии прядения, ткачества, плетения, вязания, производства нетканых материалов, колорирования.

Текстиль, который светится в темноте, может быть активно использован не только в дизайне одежды, интерьера, но и для обеспечения безопасности человека. Светоизлучающая  одежда для пожарных, работников скорой помощи и гражданской защиты поможет им стать видимыми в любой ситуации. Светоизлучающие элементы могут быть необходимы для обеспечения безопасности ребёнка, переходящего дорогу в темноте.

В медицине успокаивающее действие, свечение применяется в комнатах релаксации, а также для оповещения об изменении температуры тела путем изменения цвета ткани.

Выделяют  следующие технологии производства светоизлучающих материалов с пассивным и активным свечением.

Нанесение краски на флуоресцентной основе относится к материалам с пассивным свечением. Краска за счет накопления энергии от любого источника света затем определенное время светится в темноте. Такая краска наносится непосредственно на ткань кистью, штемпелем или под трафарет. Основное преимущество таких красок в том, что они обладают хорошей светостойкостью, отличной устойчивостью к воде. Поэтому срок их хранения практически не ограничен. Такие краски также безопасны для здоровья людей и животных. Такие материалы легкие в уходе, возможна ручная стирка изделия.

Особенность флуоресцентных красок состоит в том, что они способны поглощенный ими ультрафиолетовый свет преобразовывать и излучать в видимой части спектра. Флуоресцентная краска отражает падающий свет от 2 до 3 раз сильнее, чем обычные краски. При этом флуоресцентные краски способны светиться в невидимых лучах ультрафиолетового излучения. В основном, в качестве флуоресцентных красителей используются родамины и производные аминонафталимида. Главный недостаток подобных красок заключается в большом размере частиц, из-за которого невозможно получить однослойное глянцевое покрытие ткани. Флуоресцентная краска и люминофор — это материалы, реагирующие на свет. Их используют для создания уникального флуоресцентного — светящегося дизайна одежды, различного текстиля для использования в интерьере. Эти материалы уже сами по себе довольно ярки, а под действием ультрафиолетового излучения видимая и невидимая флуоресцентная краска начинают светиться. Солнечное излучение, попадая на изображение, нарисованное видимой флуоресцентной краской и люминофором, не поглощается, как это происходит обычно, а усиливается за счет трансформации световой энергии.

Такие материалы  не требуют электропитания, но и  освещать не могут без внешнего источника света. Многие из таких материалов обладают значительной жесткостью, что ограничивает их область применения, особенно в одежде.

Вторая категория светоизлучающих материалов применяет активное освещение. Эти устройства включают в себя флуоресцентные соединения или электрические лампочки. Их применение ограничено за счет значительной массы, сложности закрепления к текстилю и высокой стоимости. Примером является непосредственное соединение с текстилем светодиодов. Текстильные изделия,, соединенные со светодиодами, можно носить и в "выключенном состоянии", они не отличаются от обычной одежды.

После многих экспериментов и лабораторных опытов стали использоваться товары с LED- подсветкой. Маленькие светодиоды, каждый из которых имеет диаметр чуть более двух миллиметров, а весит меньше грамма, что позволяет не утяжелять изделие. Любой светодиод имеет малое энергопотребления и большой срок непрерывного горения. Светодиоды питаются от множества небольших батареек. Они расположены по всему изделию – суммы их энергии хватает на то, чтобы одежда могла светиться около 3-4 часов. Такой способ изготовления светоизлучающего текстиля является безопасным для человека. Недостатком такого метода является контроль работы каждого светодиода. Главное преимущество светодиодов - низкий вес, что открывает широкий диапазон возможностей использования. Возможна  ручная стирка  таких материалов, но для начала необходимо отсоединить электронику и батареи от изделия.

Перспективным вариантом активного свечения являются ткани, где в качестве нити утка использовано тонкое оптическое волокно. Волокна соединены друг с другом и подключаются к яркому светодиоду, питаемым электричеством от компактного аккумулятора от 3 - 9 В. Аккумулятор может работать в автономном режиме до 8 часов. Также возможно подключение к  адаптеру переменного тока. При этом свечение может оставаться в одном цвете, а может и меняться из одного оттенка в другой. Интенсивность свечения, смена цвета между оттенками белого, красного, зеленого и синего можно регулировать при помощи пульта. На рисунке 1 представлены фотографии светоизлучающей ткани, изменяющей цвет.

Такой материал достаточно легкий в уходе, возможна ручная стирка, предварительно отключив и удалив из конструкции аккумулятор. Оптоволоконная ткань почти не нагревается и безопасно для человека, так как материал находится под низким напряжением батареи.

Ещё с 1970-х годов компании экспериментировали с волоконной оптикой, пытаясь внедрить ее в ткань. Проводились исследования данного материала в специальных, экспериментальных лабораториях физики высоких энергий. Оптоволокно не возможно было использовать в ткацком производстве, так как оно не поддается растяжению, не эластично, твердое и недостаточно гибкое.  Для этого понадобилось значительное совершенствование оптического волокна и разработки  самой технологии изготовления текстильного материала. Успеха добились итальянские специалисты компании Caen S.p.A. а швейцарская текстильная компания Stabio разработала специальный станок для изготовления ткани с новым оптоволокном.

Основными компаниями, которые производят и реализуют подобный материал, являются Luminex, Lumigram и Philips. Расширяются границы применения светоизлучающих текстильных материалов, которые получили широкое распространение за рубежом. Уже сегодня подобные ткани активно используется для создания театральных костюмов, а также во многих других областях.

Технология изготовления изделий из такого материала используется та же, что и для обычных синтетических тканей. За счет изменения толщины светопроводящего слоя в волокнах возможно изменение жесткости и интенсивности освещения материала. Это позволит расширить применение оптоволоконной ткани в одежде,  текстиле, галантереи. Хорошая драпируемость такого материала позволит использовать его для создания различных  моделей нарядной одежды и в дизайне интерьеров.

Подобная оптоволоконная ткань имеет следующие характеристики: 

  • Поверхностная плотность – 280±10 г/м²
  • Разрывная нагрузка полоски ткани 50х200 мм, 5600 H -(по основе)
  • Удлинение при разрыве, - 34%  (по основе)
  • Толщина - 0,84±0,1 мм

Оптическое волокно располагают по нити утка. В качестве нити основы могут быть использованы  хлопковые, шерстяные, полиэфирные, полиамидные и другие волокна.

На рисунке 2 представлена фотография светоизлучающей оптоволоконной ткани при увеличении в 160 раз. В представленном образце в качестве материала основы использовано полиолефиновое волокно, нить утка состоит из светоизлучающего оптоволокна и полиамидных нитей.

Внутри волокна расположена сердцевина, состоящая из цветного полупрозрачного материала, который отражает свет, тем самым способствует появлению цветов. Важным этапом является подборка показателя преломления оболочки волокон  с целью, чтобы свет рассеивался вдоль всей длины волокон. Показатель преломления света подбирается с учетом  функции изделия, а также от длины волокон, подлежащих освещению, и от характеристик источника света.

Показатель преломления освещенных волокон может быть изменен  механической обработкой волокна, а также обработкой химическими реагентами (алифатические углеводороды; органические кислоты, алифатический спирт; кетоны; ароматические и алифатические амины; амиды; ароматические сложные эфиры).

Поверхностную модификацию оболочки волокон можно получить путем обработки ткани лазерным лучом подходящей мощности. Оптическое волокно снабжено прорезями на внешней оболочке, проникающими до сердцевины, позволяющими свету исходить из волокна. Прорези расположены друг от друга на расстоянии 0,5 мм (рисунок 3,4). Яркость света, излучаемого сквозь эти прорези по всей длине ткани, может быть увеличена, за счет нанесения на концы волокон специального отражающего покрытия.

Другим вариантом изготовления светоизлучающего волокна является включение химических  присадок. Компоненты присадок могут состоять  из ароматических полициклических органических молекул, содержащих или не содержащих хиноновые, аминные, цианиновые, азойные группы, которые присутствуют в  соединениях (полифенильные, оксазоловые, кумариновые и т д).

Для повышения износостойкости применяют различные химические покрытия. Волокна, участвующие в процессе изготовления ткани, должны обладать гибкостью, что очень важно при изготовлении ткани. Это свойство необходимо учитывать при эксплуатации текстильных материалов и уходе за ними.

В процессе изготовления ткань неоднократно подвергается обрабатыванию защитными слоями для предотвращения повреждений от неблагоприятных погодных воздействий, а также от химических реагентов, которые могут вызвать ухудшение качества или свойств ткани. Дополнительная обработка поверхности материала после сборки является заключительным этапом в получении светоизлучающей ткани.

Защитный слой преимущественно применяется перед нанесением электролюминесцентного слоя в виде одностороннего покрытия. Толщина защитного слоя может находиться в пределах от ≧0.5 мкм до ≦10 мкм. Такое покрытие может служить защитой от внешних воздействий, в частности, от водных и сухих атмосферных загрязнений. Материалы для защитного слоя состоят из полимеров группы, включающей силиконы, полиуретан, поливинилхлорид, полисульфид, акрилат. В предпочтительном варианте на первом слое поверхности наносится полиуретан, затем применяется силикон. Прозрачность и проницаемость света – это очень важный фактор, потому что этот слой позволяет испускать свет наружу. Проводящий слой также может быть образован прозрачными токопроводящими материалами, например оксид олова или при помощи полиэфирной пленки, которая предварительно обработана оксидом олова. Световой поток проходит тем лучше, чем тоньше проводящий слой. В предпочтительных вариантах прозрачный проводящий слой наносится слоем толщиной в пределах от ≧2 мкм до ≦15 мкм.. Неорганические люминофоры изготавливаются из такой группы металлов  как Cu, Mn, Ag, Au, Pb, P, As, Sb, Sn, V, Tl, Sc, Cr.

Волокна собираются в пучок и подключаются к источнику света, светоизлучающему диоду,  затем с помощью кабеля соединяются с источником энергии. Подключение электронного управления является заключающим этапом в создании ткани. Эти ткани могут светиться оттенками белого, синего, зелёного, красного или жёлтого цвета. В данный момент идут разработки по увеличению количества цветов, который, как уже подсчитано, может быть доведен до 265. Цвет может быть добавлен путем размещения цветного светофильтра.

Ведутся исследования по изменению толщины светопроводящего слоя и интенсивности освещения, а также уменьшению жесткости волокна. Это позволит расширить применение оптоволоконной ткани в одежде,  текстиле, галантереи. Хорошая драпируемость такого материала позволит использовать его для создания различных  моделей нарядной одежды и в дизайне интерьеров.

После проведения ряда модификаций светоизлучающая оптоволоконная ткань, которая обладает собственным свечением, может приобрести расширенный ряд областей использования:

  • нарядная и торжественная одежда (вечерние платья, платья для выпускного бала, одежда для дискотек, одежда, меняющая цвет в такт движению танцора)
  • галантерея и аксессуары (сияющие сумочки и сумочки со светящейся подкладкой, пояса, украшения)
  • дизайн интерьеров, текстиль для дома (шторы, скатерти, салфетки, декоративные подушки различной формы, декоративные светильники)
  • мебель и предметы быта (светящиеся диваны, ковры, портьеры)
  • сюрпризы и подарки (декоративные открытки, цветы, букеты, картины)
  • упаковка
  • детские и новогодние игрушки
  • рекламные вывески, сувениры
  • шоу-техника, декорации
  • сигнальная спецодежда, конструктивные элементы и прикладные материалы в производственной одежде, спасательные плавсредства
  • системы автономного аварийного освещения и сигнализации
  • предупреждающие, указывающие и других светознаки.

Возможно, в будущем ткань обретет возможность распознавать биение сердца и изменения температуры человеческого тела, оповещая это изменением цвета ткани. Не исключено, что будет отвечать на стимулы окружающей среды. Пояса, галстуки, зонты также смогут менять цвет в соответствии с нашим настроением, ритмом сердца, приближения холодов или, наоборот, жаркой погоды.

Стоимость такого материала будет зависеть от количества оптоволокна и его плотности. Поскольку такие материалы появились на мировом рынке сравнительно недавно, то рынок их сбыта только начинает формироваться. В России изготовление и реализация  светоизлучающей ткани находится на самой начальной фазе развития.

Создание такой ткани позволит расширить границы фантазии в дизайне интерьеров, одежды, а также предоставит новые возможности в усовершенствовании методов защиты организма человека от неблагоприятных факторов среды.

 

 

http://fine-craft.ru/index.php/articles/materials/item/94-wood-dress

 

Wood dress

Elisa Srtrozyk и Matia Bonita, дизайнеры из Германии предложили использовать дерево в качестве материала для одежды, домашнего текстиля и аксессуаров.

Дизайнеры наклеивают тонкие, гибкие кусочки дерева, вырезанные лазером, на тканевую основу, получая тем самым очень красивую мозаику.

Такие экологичные, стильные, оригинальные вещи необходимо очень бережно эксплуатировать.

 

 

 

http://fine-craft.ru/index.php/articles/materials/item/93-3d-print

 

Инновационные технологии 3D печати в сфере индустрии моды

 

Будущее моды заключается не только в более передовых технологиях и материалах, но и в методах проектирования и производства обуви, аксессуаров и других предметов одежды. Совсем недавно не каждый мог себе позволить иметь у себя в доме ни телевизор, ни компьютер, ни доступ в интернет. Но уже сегодня в нашу жизнь внедряется 3D печать.

3D-принтер — это устройство, использующее метод послойного создания физического объекта на основе виртуальной 3D-модели. Сначала появилась возможность печатать 3D изображения на ткани, максимально передавая глубину графики, печать на флаги, знамена, рекламные вывески, дизайнерскую мебельную обивку, сувениры. Затем появилась возможность печати на любом носителе. Материалом для печати мог служить и пластик, и виниловая бумага, полиэфирные ткани, обычная бумага, различные виды пленки.

Сейчас трехмерная печать является одной из самых перспективных инноваций, используемых в современных технологиях проектирования и мелкосерийном производстве. Проблема научно - технического прогресса затрагивает не только дизайн одежды, но так же и дизайн обуви и различных аксессуаров.

Голландский дизайнер Iris van Herpen (Ирис ван Херпен) представила полноценную коллекцию Весна/Лето 2011 из 9 3D предметов на Amsterdam International Fashion Week (Международной Неделе Моды в Амстердам).

На данный момент существует большое количество технологий 3D-печати от «бумажной прессовки» до «вакуумного плавления». С момента появления 3D технологии было возможно изготовление деталей из пластика, фотополимер, бумаги, гипса или даже мягкий металл вроде алюминия или меди. Затем при помощи селективного лазерного спекания (SLS) появилась возможность изготавливать более эластичные и гибкие детали. Ходовыми материалами стали пластичный, легкий и прочный нейлон и легкоплавкий пластик.

Нейлоновый порошковый материал накладывается слой за слоем и спекается лазером. В итоге получаются мягкие и прочные изделия, которые, по словам дизайнеров, удобно носить. 3D-печать позволила сократить время и сразу получить трехмерный образ сначала в компьютерную 3D-модель, а затем в реальный трехмерный объект с помощью принтера. Сейчас 3D-печать пользуется большим успехом на подиумах и показах современных дизайнеров.

Подобную технологию в своих коллекциях использовала Iris van Herpen. Самая первая ее коллекция одежды, созданная с помощью 3D-печати, называется «Кристаллизация». Она стала результатом сотрудничества с лондонским архитектором Daniel Widrig, которое началось в 2010 году и привело к созданию ряда ярких, напоминающих скульптуру нарядов.

В 2011 году Daniel Widrig и Iris van Herpen разработали коллекцию «Эскапизм», одежда из которой отличалась нежными, похожими на кораллы формами и была более подходящей для ношения.
Результатом ее сотрудничества с бельгийской компанией Materialise явился достаточно гибкий и прочный материал, годный и для 3D-печати, и для носки, и для стирки в машине. Этот материал TPU 92A-1 использовали для печати одежды, которую Iris van Herpen разработала совместно с австрийским архитектором Julia Koerner. Это черное кружевное платье выглядит как тонкая оплетающая тело паутина и, на первый взгляд, кажется, что оно сделано из элегантного текстиля, а не из пластика, полученного методом лазерного спекания.

В коллекции Iris van Herpen «Напряжение» использован такой новый материал. В сотрудничестве с архитектором и профессором Массачусетского технологического института Neri Oxman она изготовила юбку и пелерину, фактура которых напоминает гроздья морских ракушек.

В результате сотрудничества архитектора Francis Bitonti и нью-йоркского дизайнера Michael Schmidt появилось 3D-печатное платье длиною до пола, полученное методом лазерного спекания в компании Shapeways. Этот предмет одежды был сконструирован из 17 гибких частей, что позволяет одевшему его человеку легко двигаться. Элементы были соединены вручную, потом отшлифованы, окрашены черным красителем, а затем инкрустированы 12 000 черных кристаллов Svarovsky.

Совместно с экспертом в 3D-моделировании Jenna Fizel Mary Huang выпустила первый в мире предмет одежды, полностью изготовленный с применением 3D-печати. Бикини N12, смоделированное Continuum Fashion. Готовое изделие стоит $300. Оно состоит из крошечных негнущихся частей, созданных методом лазерного спекания из нейлона и соединенных нейлоновыми кольцами для обеспечения гибкости материала. В производстве этого бикини использовался пластик на базе нейлона.

Как говорит сам автор, Mary Huang: «Пластик на базе нейлона гораздо лучше, чем лайкра или спандекс, держит форму и не прилипает к телу после намокания».

Нейлон – термопластичный полимер. Он обладает более высокой температурой плавления (240-320˚C), меньшей жесткостью и более продолжительным периодом застывания.

При помощи встроенного чипа Intel 3D-печатные модели способны обнаруживать  угрозы для защиты пользователя. Примером является мехатронное платье, вдохновленное прообразом пауков. Это смарт платье больше напоминает инопланетный экзоскелет, нежели традиционный предмет одежды. Механические руки этого платья вытягиваются по мере приближения к пользователю других людей, основываясь на частоте его дыхания. Если дыхание пользователя становится тяжелым, руки становятся в более агрессивную позу, а при спокойном дыхании действуют более дружелюбно.

3D печать совершенствуется и уже сейчас возможно изготовление гибких эластичных, словно кружевная ткань, изделий. Компания Nervous Systems показала это на примере пластичного кинематического платья. На изготовление платья было затрачено около 44 часов. Материал включил в себя 2279 пластиковых треугольников, скрепленных 3316 петлями-замками.

В 2015 году с помощью 3D принтера немецкий дизайнер Joachim Bischoff создал коллекцию очков, в которых можно изменять все параметры изделия по желанию клиента. Некоторые модели будут иметь простую переднюю часть и специальную застежку, с помощью которой можно будет менять дизайн, цвет оправы, а также сами линзы.

 «Миф» – это первая в мире экспериментальная коллекция обуви, созданная при помощи технологий 3D печати. Автор коллекции Mary Huang – дизайнер, инженер. Обувь напечатана из эластичного пластика, внутри кожаная стелька, а подошва выполнена из современных полимеров. Подобная обувь довольно прочная и легкая.

Компания Nike выпустила новый предмет спортивной экипировки, который включает в себя элементы, изготовленные с применением технологии 3D-печати. Бутсы для американского футбола Vapor Laser Talon подгоняются с помощью подошвы и шипов, произведенных методом лазерного спекания. Новая бутса значительно легче, чем предыдущие образцы, и она позволила существенно сократить время «рывка на 40 ярдов», что является стандартной мерой оценки скаутами скорости и способностей спортсмена.

Дизайнер Joshua Allen Harris намерен вывести технологию 3D печати на кардинально новый уровень. Его идея заключалась в создании 3D принтера, с помощью которого можно будет производить одежду на дому, а ткань будет производиться в виде специальных картриджей. После того, как клиент использует какой-либо товар, он сможет поместить его обратно в принтер, где устройство распустит его на отдельные нити. 
3D-модель должна иметь ряд важных параметров, чтобы не разрушиться при производстве: толщина стенок, правильно спроектированные подвижные части, а также множество других нюансов необходимо было учесть. Материал должен быть достаточно гибким и прочным, и вместе с тем, поддерживать сложные узоры, текстуры и геометрию при печати.

Таким образом, 3D-печатные модели внедряются в нашу жизнь все глубже и глубже. Диапазон материалов расширяется. Теперь 3D-модели могут быть изготовлены не только из пластика, но и из каучука и кожи, что позволит расширить границы фантазии наших дизайнеров. 3D печать сокращает время, при этом позволяя создать линию сложной обуви и модных предметов одежды, которые невозможно было бы изготовить вручную или посредством традиционных методов. Цветовая гамма предметов одежды или аксессуаров может быть представлена яркими цветами и различными материалами, от матовых до сияющих, от яркого до прозрачного.